Construire une vitrine à queues droites avec fenêtres

1. Mesurez la plaque au pied à coulisse et saisissez cette valeur dans Épaisseur, sans vous fier à l'étiquette. Queues droites, languettes et fentes d'étagère en dépendent.
2. Vérifiez l'aperçu d'exportation et comptez les panneaux : quatre parois, un fond, puis un dessus et une étagère si activés. Les rangées de fentes d'étagère ne doivent apparaître que sur les parois gauche, droite et arrière.
3. Sur une nouvelle plaque, testez d'abord un assemblage. Découpez une paroi et le fond, montez-les à sec et lancez le reste seulement si les languettes s'insèrent avec une légère pression de la main.

• Chaque panneau a une couleur distincte pour ordonner les découpes, mais une seule passe à vos réglages habituels découpe toute la plaque.
• Si le logiciel le permet, découpez fenêtres et fentes avant les contours pour éviter le déplacement des panneaux libérés.
• La largeur de coupe desserre légèrement les queues droites. Si votre machine coupe large, ajoutez la largeur de coupe à l'épaisseur plutôt que de redimensionner le fichier : seuls les joints changent, les dimensions extérieures restent identiques.
• Masquez la belle face ou réduisez la puissance pour une dernière passe légère afin d'éviter les brûlures sur les cadres des fenêtres, qui sont les parties les plus visibles.

1. Montez tout à sec d'abord. Si les languettes du contreplaqué sont carbonisées, poncez-les légèrement plutôt que de forcer.
2. Collez les quatre parois en ceinture et vérifiez l'équerrage avant la prise. Un angle ouvert n'a pas de joint pour le tenir : serrez à travers la vitrine plutôt que de compter sur cet angle.
3. Insérez le fond, puis les languettes de l'étagère dans les fentes des parois. L'étagère doit entrer avant le dessus, car elle ne passera plus ensuite.
4. Posez le dessus en dernier. Vitrez depuis l'intérieur avec de l'acrylique fin et un cordon de colle transparente sur le pourtour. Gardez la vitrine serrée jusqu'au durcissement complet.

1. Le téléchargement 3D est une archive zip contenant une pièce par panneau, numérotée selon l'ordre de la disposition à plat. Décompressez-la et chargez les pièces nécessaires ; il ne s'agit pas d'un modèle unique.
2. Chaque pièce est déjà extrudée selon la valeur Épaisseur. Modifiez ce réglage pour épaissir les parois. Ne redimensionnez pas les pièces dans le trancheur : cela modifie aussi les joints et empêche leur ajustement.
3. Posez chaque panneau à plat. Fenêtres et fentes d'étagère sont déjà évidées et rien ne forme de surplomb : aucun support n'est nécessaire.
4. Imprimez avec des couches de 0,2 mm et au moins 3 périmètres. Les queues droites sont fines ; leur solidité vient surtout des périmètres, et un remplissage de 10-15 pour cent suffit.
5. Une épaisseur supérieure aux plaques laser s'imprime mieux. Essayez 4 à 6 mm pour donner plusieurs périmètres de largeur à chaque languette.
6. Les joints imprimés sont plus serrés que les découpes laser, sans perte liée au trait de coupe. Imprimez une paroi et le fond, testez l'ajustement et ajoutez une légère compensation X/Y négative dans le trancheur si les languettes ne s'insèrent pas.
7. Préférez le 3MF au STL si votre trancheur le prend en charge : unités et noms de pièces sont conservés, ce qui permet de reconnaître les panneaux numérotés sur le plateau.

Assemblez dans le même ordre qu'une vitrine découpée : parois en ceinture et contrôle d'équerrage, fond, étagère puis dessus. Si les languettes imprimées résistent, faites un léger chanfrein au cutter. Utilisez une colle pour plastique ou cyanoacrylate, pas une colle à bois, et gardez les fenêtres ouvertes si vous souhaitez les vitrer avec de l'acrylique.