Costruire una vetrina espositiva con giunti a pettine e finestre di osservazione

1. Misura il foglio con un calibro e imposta Spessore del materiale su ciò che hai misurato, non su ciò che dice l'etichetta. Ogni giunto a pettine, ogni linguetta e ogni fessura del ripiano derivano da quel valore.
2. Controlla la scheda Anteprima di esportazione e conta i pannelli: quattro pareti, un fondo, più un coperchio e un ripiano se li hai attivati. Le file di fessure per il ripiano devono comparire solo sulle pareti sinistra, destra e posteriore.
3. Se il foglio è nuovo, fai prima una prova di giunzione. Taglia una parete e il fondo, provali a secco e taglia il resto solo quando le linguette si inseriscono con una leggera pressione della mano.

• Nell'esportazione ogni pannello ha un colore separato, così puoi ordinare i tagli, ma una sola passata con le tue impostazioni abituali taglia l'intero foglio.
• Dove il software te lo consente, taglia finestre e fessure del ripiano prima dei contorni, così i pannelli non si spostano quando sono liberi.
• Il kerf rende i giunti a pettine leggermente allentati. Se la tua macchina taglia largo, aggiungi il kerf al valore dello spessore invece di scalare il file, così cambiano solo i giunti e la dimensione esterna resta invariata.
• Copri con la pellicola la faccia buona o abbassa la potenza in una passata leggera finale, per tenere le bruciature lontane dalle cornici delle finestre, che sono le parti che la gente guarda davvero.

1. Prova tutto a secco prima. I giunti a pettine nel compensato bruciacchiato hanno bisogno di una leggera carteggiatura sulle linguette, non della forza.
2. Incolla le quattro pareti in un anello e controlla la quadratura con una squadra prima che la colla faccia presa. Un angolo aperto non ha giunti che lo tengano, quindi metti i morsetti attraverso la vetrina invece di affidarti a quell'angolo.
3. Inserisci il fondo, poi infila le linguette del ripiano nelle fessure delle pareti. Il ripiano deve entrare prima del pannello superiore, perché dopo non ci starebbe più.
4. Aggiungi il coperchio per ultimo. Chiudi le finestre dall'interno con acrilico sottile e un filo di colla trasparente lungo il bordo, e lascia la vetrina sotto i morsetti finché la colla non è completamente indurita.

1. Il download 3D è uno zip con un pezzo per pannello, numerato per corrispondere all'ordine del foglio in piano, quindi scompattalo e carica i pezzi che ti servono invece di aspettarti un modello unico.
2. Ogni pezzo è già estruso al valore di Spessore del materiale, che è l'impostazione da cambiare se vuoi pareti più spesse. Non scalare i pezzi nello slicer: cambia anche le dimensioni dei giunti e smettono di incastrarsi tra loro.
3. Appoggia ogni pannello in piano sul piano di stampa. Finestre e fessure del ripiano sono già tagliate e nulla sporge, quindi non servono supporti.
4. Stampa a strati da 0,2 mm con 3 o più perimetri. I giunti a pettine sono sottili e stamparli soprattutto come perimetri è ciò che li rende robusti, quindi un riempimento del 10-15 percento è più che sufficiente.
5. Il materiale più spesso si stampa meglio del foglio sottile da laser. Prova da 4 a 6 mm, così ogni linguetta è larga diversi perimetri.
6. I giunti stampati escono più stretti di quelli tagliati al laser, perché non c'è kerf. Stampa prima una parete e il fondo e controlla l'incastro, poi aggiungi una piccola compensazione X/Y negativa nello slicer se le linguette non si inseriscono.
7. Scegli 3MF invece di STL dove il tuo slicer lo supporta, perché porta con sé unità e nomi dei pezzi, così i pannelli numerati restano identificabili sul piano di stampa.

Monta nello stesso ordine di una vetrina tagliata: pareti in un anello e controllate in squadra, poi il fondo, poi il ripiano, infine il coperchio. Le linguette stampate si smussano leggermente con un coltellino da hobby se sono rigide. Usa cemento per plastica o colla CA invece della colla per legno, e stampa le finestre come cornici aperte se vuoi rivestirle con l'acrilico.